El regreso de Miguel Palacio de la mano de Coosy

Sesenta looks componen el imaginario junto entre Miguel Palacio y Coosyuna colaboración que ha abierto la jornada de desfiles en Ifema reivindicando una elegancia atemporal, ajena a la prisa y el ruido.

En esta propuesta los materiales son grandes protagonistas por no decir absolutos. «Los algodones estructurados se trabajaron como pequeñas arquitecturas; los jacquaresdiseñado especialmente para la colección, comenzó a contar una historia propia; los tejidos fluidos jugaban con la luz como si respiraran; y los colores se elaboraban mediante técnicas artesanales, casi rituales, donde cada tono nacía capa sobre capa. No había artificio: sólo origen», explican desde la marca. Sobre la pasarela, piezas con drapeados y siluetas escultóricas que no pasan de moda, vestidos estampados y otros drapeados conviven con lunares y pantalones con volúmenes para crear un armario femenino y cómodo. «Una mujer elegante, con carácter y con mucha personalidad. Una propuesta pensada para una mujer que entiende la moda como parte de su vida, no como algo excepcional», explicaba el propio Miguel en entrevista para ABC.

El tejido protagonista en Simorra

Simorra centra sus propuestas en la arquitectura de materiales y formas como base de un diseño funcional de alto valor creativo. Es el fruto del deseo de empujar los límites de la forma para crear cosas útiles de un alto componente estético. Su colección para el otoño/invierno de 2026 nace de «comprender el tejido como uno de los primeros lenguajes de la humanidad», cuentan. «Queremos rendir al arte de contar con las manos, es la confluencia entre el tejido y la palabra escrita, donde el vestir se convierte en una forma de expresión, una forma de compartir quienes somos y de dónde venimos orgullosos de nuestro legado, porque los tejidos no solo cubren el cuerpo, sino que sostienen un universo de significados, donde origen, vínculo y sentido se entrelazan en la materia», explican desde Simorra.

Las prendas de la colección. ‘Texere’ incorporan mensajes, tanto evidentes como disimulados, logrados mediante diversas técnicas textiles. Un elemento central es la creación de tejidos que llevan cenefas escritas a través de un sistema binario creado por la marca. Este código binario establece un vínculo conceptual con los orígenes de la producción textil mecanizada. Siluetas amplias y una paleta de color que va del marrón al beige pasando por la escala de grises tiñen toda la propuesta.

Agatha Ruiz de la Prada y la I.A.

la colorida Agatha Ruíz de la Prada reinterpreta una vez más su universo con una colección que parte de un ejercicio de autoexploración en el que la diseñadora re-visita sus códigos más reconocibles y los reinventa mediante el uso de nuevas herramientas creativas como la Inteligencia Artificial. Sus icónicas formas -corazones, estrellas, nubes y figuras geométricas- se transforman y evolucionan, generando nuevas combinaciones visuales que mantienen la esencia colorista y optimista característica de la marca. La colección propone así un diálogo entre tradición e innovación, donde el legado creativo de Agatha se fusiona con las posibilidades que ofrece la tecnología.

La colección apuesta principalmente por tejidos naturalesque aportan calidad y estructura a las piezas. Entre los materiales utilizados se encuentran panas, lana, tejidos de pelo, paños y tafetanes, que permiten jugar con contrastes de textura y volumen.

La oda al negro de Hannibal Laguna

Hannibal Laguna rinde su más sincero homenaje al color negro y su eterna elegancia. Un color que no ha destacado en las colecciones del diseñador a lo largo de sus más de cuarenta años de trayectoria pero en el que ahora se sumerge explorando sus matices. Así, la colección ‘Negro negro’ de Laguna se inspira en la obra del artista Pierre Soulagesquien llevó a cabo una exploración radical del negro como fuente de luz, «lejos de ser ausencia, este color se convierte en presencia infinita, jugando con la luz y la sombra, y combinando la intensidad opaca del acabado mate con la luminosidad del brillo lacado», cuentan desde la marca. Pero no solo hay negro en la colección, los fondos neutros se iluminan con toques de naranja crepúsculo, verde vanidoso o rojo fuego, creando un universo de sensualidad y sofisticación contemporánea. La silueta se percibe escultural con cuerpos que se quiebran en pliegues estratégicos y vestidos de líneas arquitectónicas que abrazan el torso, dejando al descubierto hombros y espaldas desnudas, en un juego de equilibrio y exquisitez que revela la mujer sexy y femenina que tanto caracteriza a Hannibal Laguna.

Sobre la pasarela vemos además prendas elaboradas con texturas como el terciopelo de seda, la organza plisada, las redes de cristal, las tafetas de muaré y las gasas vaporosas que se funden con la luz de los bordados, creando relieves que danzan con el movimiento del cuerpo. Realizada íntegramente en los talleres de la casaen España, cada hilo y cada fragmento de bordado reflejan el conocimiento de las manos artesanas de las modistas «que dialogan con la materia, buscando la perfección y la emoción, la sensibilidad y la belleza que surgen lentamente, sin medir el tiempo», sentencian de la marca.

El nuevo año de Erroz

‘La Residencia’ es la propuesta anual para 2026 de Erroz. Inspirada en la idea de la residencia de artistas como ese espacio vivo donde nacen la creatividad y la unión del talento, la propuesta amplia y diversa ha dado lugar a un total de 30 salidas en las que la sostenibilidad es gran protagonista. A una paleta de tonos naturales, pasando por distintas gamas de verdes y acentos rosados, le acompañan materiales naturales como seda, linos, napas, viscosas y lana frías, junto a pailettes, bordados, técnicas artesanales y una colección propia de tejido ‘Ikat’, típico de Mallorca. El diseñador apuesta por la recuperación e incorporación de algunas prendas pasadas icónicas para seguir creciendo de forma sostenible, minimizando el impacto y los procesos de producción, poniendo en valor la durabilidad y la atemporalidad.

Las colaboraciones forman ya parte del ADN de la marca y así se ha dado también a conocer una línea de ropa y accesorios para perros de la mano de Kiwoko, con el objetivo principal de apostar y visibilizar la adopción responsable. Los modelos calzan la primera coleccion que error firma para calzados Pitillos y así mismo, ha visto la luz la primera colección de abanicos junto a Abanicos Madrid- Natuzzi Italia o Bodegas Emilio Moro son otras de las colaboraciones de la marca.

La luz de Custo Barcelona

El otoño/invierno 2026 de Custo Barcelona se llama «Somos dueños de la luz», una propuesta que reivindica la luz como símbolo de energía, identidad y fuerza creativa. La colección se articula a través de piezas que dialogan entre transparencia y opacidad, reivindicando la luz como materia prima de diseño.

Minivestidos con tules plumeti y detalles iridiscentes, con mangas abullonadas y fluidos drapeados y vestidos que muestran un trabajo artesanal de capas, encajes y patchwork en una paleta cálida de ocres, rosados ​​y dorados, configuran una propuesta que fusiona geometría y sensibilidad textil. Custo propone una mujer «que irradia confianza desde su propia luz interior, utilizando la moda como un amplificador de energía y expresión personal», cuentan desde la marca.

La declaración de amor de Malne

Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, fundadores de Malnéhace su particular declaración de amor a la moda con una colección que bebe de la esencia de la marca para reinventarse y rendir homenaje a sus grandes clásicos.

Tejidos en colores sólidos, en mikado, lana cashemere, terciopelo o elementos bordados en cristal sobre tejidos “rotos” por los que asoma el corazón de la firma son algunos de los detalles que se aprecian en esta colección. El buen patronaje de sus prendas, su confección artesanal, pieza a pieza, apoyándose en técnicas de elaboración y sastrería clásicas, pero con un estilo de alta moda, moderno y estudiado para favorecer el cuerpo femenino son sin duda su seña de identidad. Sus hombreras pagoda en las chaquetas, que estilizan el cuello y la espalda, las mangas al bies, que logran un aspecto grácil en los brazos, o sus inconfundibles pantalones palazzo son algunas de sus prendas inconfundibles.

El manifiesto de Maison Mesa

El ‘fashion show’ de Maison Mesa bajaba el telón de esta primera jornada de desfiles en Ifema. Bajo la dirección artística de Dani Pannullo y su compañía de danza, la firma presenta “No soy ningún ángel”. Sobre la pasarela, una propuesta para hombre y mujer «diseñada para fortalecer el autoconocimiento, con prendas que refuercen la personalidad y nos hagan sentir que podemos expresar nuestra identidad en nuestra mente y en nuestro cuerpo, mostrándonos de este modo como realmente queremos frente a los demás», explican desde la marca.

Siluetas confortables que trabajan desde patrones de geometría puras y holgadas a las más anatómicas y ajustadas, trajes de chaqueta con pantalones anchos con pliegues, bombachos o con faldas lápiz y godets en raya diplomática, cheviot o tartán en combinación con prendas en punto de lana como bombers, jerséis de cuello vuelto o pico, cárdigans, vestidos de rizo o canalé. La gama de color va desde los marrones tierra y jaspeados, a los rosas palo, los azules medios y claros, contrapuestos con rojos vivos, fucsia y naranja intenso, degradados en azul o verdes luminosos. Prendas de punto realizadas de manera tradicional en Caravaca de la Cruz por Perssa`m, joyas diseñadas junto a Lisi Fraccia en su estudio de la calle Mayor de Madrid, bolsos de piel vacuna española con Anabella Boffa o los zapatos a medida de Jorge Larrañaga y los guantes realizados por la empresa familiar Samaniego son algunas de las apuestas de Maison Mesa en su última propuesta.