Vitamina C, ácido glicólico, hialurónico, azelaico, niacinamida, retinol… cuando pensamos en cómo debería ser nuestra rutina de 'skincare', a menudo imaginamos un sinfín de productos que nos aporten
Vitamina C, ácido glicólico, hialurónico, azelaico, niacinamida, retinol… cuando pensamos en cómo debería ser nuestra rutina de ‘skincare’, a menudo imaginamos un sinfín de productos que nos aporten diferentes beneficios. Lo que tendemos a olvidar –cautivados por el afán de poseer cajones repletos de … botes cosméticos– es que menos es más; y no porque sea más rápido, económico o fácil, sino porque es más útil y beneficioso para la piel.
Para aprender a construir la rutina ideal hay que entender que cada piel tiene unas necesidadespor lo que no todos los productos actuarán de igual manera en todas las personas, y que la piel tiene una capacidad limitada de absorción de productos: la permeabilidad de la piel. Anna Fusterexperta en dermofarmacia y formulación cosmética y CEO de la marca de cosméticos Two Poles, explica que la piel es selectiva en cuanto a la absorción de moléculas y que ésta depende de la fórmula del cosmético para que sus activos penetren más o menos y actúen en una capa u otra.
Asimismo, para asegurar la eficacia de los productos que se usan, Fuster afirma: «más que de cantidad de productos, debemos hablar de calidad de los activos, de tamaño de las moléculas… de la formulación de cada producto y de la compatibilidad que tengan entre ellos». Saturar la piel con más carga química de la necesaria puede «provocar» irritar en la piel y alterar la barrera cutánea», teniendo como consecuencia una degradación en la salud del cutis y un derroche innecesario de los productos que no consiguen hacer efecto, afirma la experta.
En los últimos años, ya raíz del ‘boom’ que llenó las redes sociales de rutinas de cuidado facial de más de diez, 15 y 30 pasos, los expertos han tratado de poner el foco en la importancia de la reparación de la barrera cutánea, dando lugar al llamado ‘skinimalism’, una tendencia que aboga por reducir los pasos del ‘skincare’ a los estrictamente necesarios: limpieza e hidratacióncon alguna excepción en caso de que nuestra piel lo requiera.
Los productos que aplicamos, el maquillaje, la contaminación y la producción natural de sebo que segregamos en el día a día se van acumulando en la piel hasta obstruirla. Como consecuencia, el cutis refleja granos, espinillas y una mayor textura a causa de unos poros más dilatados.
Para evitar que esto ocurra, y mantener la piel limpia y sana, es esencial cuidar el primer paso de la rutina de ‘skincare’: la limpieza. Actualmente, lo más recomendado es realizar una doble limpiezaque consiste en utilizar dos tipos diferentes de limpiadores, uno con base oleosa y otro con base acuosa. De esta manera se consigue una limpieza profunda, ya que el primer producto retirará el maquillaje y todos aquellos productos oleosolubles y el segundo terminará de retirar la suciedad y las células muertas. Puede ser que a las pieles grasas desconfíen de los limpiadores en base oleosa, pero tal y como afirma la farmacéutica Lena de Pons: «el aceite limpia el aceite»; las propiedades lipofílicas de estos limpiadores son las que consiguen que las pieles grasas experimenten una gran sensación de limpieza tras su uso, pero la experta recalca que es importante que posteriormente se haga una segunda limpieza para retirar cualquier residuo que pueda provocar un efecto contrario al buscado.
Limpiadores en base oleosa de Skin1004, Anua y La Roche-Posay y limpiadores en base acuosa de CeraVe, Bioderma y La Roche-Posay.
(DR)
A esta técnica de ‘doble limpieza’ se le suele sumar un paso más, previo a estos dos, que consiste en limpiar la piel con agua micelar antes de aplicar los limpiadores mencionados. Lena de Pons afirma que «esta técnica no es ni recomendable ni necesaria». Limpiarse la cara con agua micelar requiere de un algodón o tela con la que aplicarla y esta acción puede actuar de exfoliante, lo cual puede ser dañino para la barrera cutánea. El aceite limpiador ya hace efecto desmaquillante, por lo que una doble limpieza es lo ideal. En caso de que quiera reforzar la limpieza diaria, una vez a la semana – o dos, dependiendo del tipo de piel – se podría llevar a cabo una tercera limpieza que consiste en la aplicación de una mascarilla exfolianterecomienda la farmacéutica.
Uno de los errores más comunes, sobre todo para quienes tienen la piel mixta o grasa, es pensar que la hidratación va a hacer que la piel o, en realidad, las glándulas sebáceas, producirán más sebo. Pero esta idea es un mito que hay que corregir lo antes posible, ya que las pieles grasas suelen producir más sebo para contrarrestar la deshidratación de la piel. Así, y tal y como indican desde La Roche-Posay, resulta clave distinguir entre la piel grasa – cargada de aceites – y la hidratadacaracterizada por tener una gran cantidad de agua –. «La crema hidratante adecuada para la piel grasa y con tendencia al acné fomentará el contenido de agua en la piel, que reduce la cantidad de sebo que se produce», afirman desde la marca dermatológica.
Ahora que sabemos que la hidratación es nuestra gran aliada, vamos a ver cómo conseguirla. Una de las formas más básicas para hidratar la piel es mantener el cuerpo en unos buenos niveles de hidratación, es decir, beber suficiente agua durante el día. Pero esto no basta para cubrir las necesidades cutáneas, por lo que tenemos que hacer uso de productos específicos para tratarlas.
Según informa Anna Fuster, dos de los mejores ingredientes para hidratar la piel son las ceramidas, porque «las tenemos de forma natural en nuestra piel y son como el lípido cementante que nos ayuda a que nuestra piel funcione correctamente» y los ingredientes hidratantes o humectantes, como el ácido hialurónicopor su capacidad para retener hasta 1.000 veces su peso en agua. Anna recomienda también la niacinamida por su función seborreguladora, despigmentante y antioxidante.
Ácido Hialurónico de The Ordinary, Niacinamida de Paula’s Choice, ampolla de Centella Asiática de Skin1004, crema Dewy Lift de Alma Secret y crema hidratante con ceramidas de CeraVe.
(DR)
En la oferta de opciones hidratantes, destacan otros ingredientes como los péptidos, los exosomas y la centella asiáticamuy utilizado por sus propiedades cicatrizantes, reafirmantes y reparadoras.
Tras haber asegurado la salud de la barrera cutánea con una rutina basada en una buena limpieza y una correcta hidratación, además de una fotoprotección diaria, podemos investigar con nuevos productos que nos ayuden a conseguir una transformación en la piel. Gracias a su versatilidad, los sueros son el complemento perfecto para incluir activos en nuestra rutina que nos ayuden a tratar diferentes afecciones. Tal y como recalca Lena de Pons, «cuanto más ligeros son los productos, más se supone el ‘layering’ – la superposición de activos –, pero hay que tener en mente que aplicar varios productos puede variar los efectos de los mismos». Es por esto por lo que la experta recomienda hacer un uso coherente de los activos; una rutina corta con los ingredientes correctos será más útil que una larga lista de ingredientes aplicados sin sentido.
Así, si queremos trabajar la hidratación podemos elegir un sérum con alguno de los ingredientes mencionados con anterioridad, aunque los más famosos de esta categoría son los de ácido hialurónico y niacinamida.
La CEO de Two Poles recomienda otros ingredientes como los filtros solaresla vitamina C«súper importante como antioxidante, para neutralizar la actividad de los radicales de la piel, para potenciar su luminosidad, igualar su tono y prevenir manchitas» y los retinoides porque «van a hacer una renovación celular ya elevar niveles de colágeno». De esta última opción encontraremos, sobre todo, dos variables: el retinol y el retinal; Perfectos para mejorar la textura de la piel, unificar su tono, reducir arrugas y marcas de acné y aumentar la firmeza del cutis. Cada uno con sus propiedades, son opciones perfectas para combinar – con las precauciones pertinentes – con otros activos como el ácido azelaico, la vitamina C, o los hidratantes.
La experta recomienda también hacer uso de unbuen exfoliante, de entre los que podemos elegir activos como el AHA (entre los que destacan el ácido glicólico y el ácido láctico), el BHA (el más conocido es el ácido salicílico) y el PHA (son más suaves y más seguros de usar), que deben usarse de manera controlada para evitar irritaciones. Anna destaca el ácido glicólico porque «nos va a ayudar a renovar la capa de células muertas de la piel más externa, con lo que conseguimos que se fabrique mucho más colágeno y elastina».
Vitamina CE Ferulic de SkinCeuticals, Vinopure con Ácido Salicílico de Caudalíe, Ácido Azelaico de Two Poles y Retinal de Freshly Cosmetics.
(DR)
Además de los sérums, son famosos también los tónicos que, como nos informó Lena de Pons, son perfectos para preparar la piel de cara al siguiente producto y que pueden aportar hidratación o una exfoliación que favorezca la absorción de los siguientes activos.
A pesar de que una variedad tan amplia de activos puede sonar como si fuera magia, lo cierto es que una rutina sólo es eficaz si se usan los productos correctos y, sobre todo, los necesarios. Aplicar los activos que nuestra piel no necesita o hacerlo de manera incorrecta – aunque sean ingredientes correctos para nuestra piel – puede alterar nuestra barrera cutánea. Por eso, lo más importante para cuidar la piel con éxito es mantenerla limpia, ceñirse a lo necesario según necesidades y asegurar su hidratación. Lena de Pons asegura que «lo más importante es aplicar el sentido común y escuchar a tu piel». Asimismo, la experta recomienda que si notas dolor, picor o malestar acudas a un especialista para que te asesore sobre los productos que necesita tu piel.
